床に敷いた白アクリルをとばす

白アクリルを台の上にのせ、人が上に乗って撮影することは良くあります。

『白アクリルの滑面を上にしたら、バックトバシで境目が見えなくなるのでは』」という実験をしました。

結果から言いますと、『左右のバックトバシ』ではのライトパワーを相当上げないと、白ホリと白アクリルの境目が消えません。

『左右のバックトバシ』の光が漏れないよう、黒ケント紙でもれ切りしています。

人物の黒締めを兼ねています。

メインはジャンボアンブレラで３ｍの距離から、カメラの絞りは全てｆ１１。

左端

メインはｆ１１

バックトバシはｆ１１，５

中

メインはｆ１６

バックトバシはｆ１６，５

右端

メインはｆ１６，３

バックトバシはｆ２２，５

左端は画面の中に白とびはありません。

中はバックトバシの真ん中あたりの半分が白とびしています。

右端はカメラがｆ１１のままなので、バックトバシの全面が白とびしています。デジカメの液晶には白とび警告が点滅していました。

　

バックを通常より２段とばしても、白アクリルがとばず、予想がはずれました。

アクリル表面は滑面なので、全反射しやすいのではと考えていたが、、、。

これでメインは＋１絞り、バックは＋２，５絞り

人が飛んだらバックもとぶか？、、、そんなわけはなかった！？

アクリルはかなりキレイなもので、下に白のセットペーパーを敷いています。

下にライトを入れれば問題は解決しますが、人が乗れるくらいのアクリルは５ｃｍ～１０ｃｍになり非常に重い。

ジャンプするとカメラも振るので境目はぼやけます。

★大型ストロボは閃光スピードが遅いので、ジャンプする時はデジタルタイプでしたら光量をしぼって下さい。電圧調光タイプでしたらフル発光がいい。

ストロボの閃光時間の記事は

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-bc08.html

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次にスタジオあるバトンに、『チョウチンを吊って』バックトバシしましょう。

床面のアクリルをトバすには、トップからのライトが有効じゃないかと思います。

メインはジャンボアンブレラを斜め上から。

今回はチョウチンでバックトバシ。

人物の真上より後ろぎみから４ｍの高さからチョウチンを３灯真下振り。

左端

バック　ｆ１１，５

人物正面　ｆ１１

カメラの絞りは　ｆ１１　出た目で撮っています。

出た目のバックトバシですが、床のアクリルのほうが壁面より明るい。カメラのバックモニターの、白とびのサインは露出を開けていくと床やホリの下側から広がっていきます。

中

ライトは同じでカメラの絞りだけ０，３絞りました。

均一なライティングは露出の影響が大きいとわかります。たった０，３絞りで、こんなに違うとは、、、今更ながらびっくり。ノーマルより０，３絞り開けたら、、それこそバック、床は真っ白にとぶでしょう。

右端

左端と同じで、ジャンプして境目の感じを見た。

ほとんど境目がわからなく影が異様ですね。

『チョウチンのバックトバシ』ではアクリル板は飛びます。出た目よりちょっと開けただけで、床、壁は真っ白。

バックトバシは、左右からとトップからとありますが、目的にあった方法を選ぶこと！

ただ今回は、トップにチョウチンが３灯あるので、アクリル板に影が３つとアクリル表面の映りがあります。ちょっとうるさいので、シンプルにしたいのなら調整が必要です。

次は、バックトバシの３つのチョウチンに色フィルターを付けました。

床のアクリルには影がごちゃごちゃです。いろんな色をつけることもできます。

アクリルは飛ばしても良し、写りこみを工夫しても良し、面白そうです。

２０１２年０６月０７日　強化ガラス１ｃｍの上に人が乗る

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-07ec.html

東京新宿　ＳＴＵＤＩＯ　ＯＮ