ストロボの閃光スピードは

どなたかから「ストロボ撮影で人がブレてしまった」というお話を聞いたので、さっそくテストしました。

人がジャンプするようなストロボ撮影では、今までブレた事がなかったか。だからお話を聞いてアレーと思ったものです。

そう言えば厳密な閃光テストをした事がなかった。

メーカー（フォトナ）の話しでは、１６００αではフル発光で１／４００ぐらいから、５０wまで落とすと１／５０００あたりまでになる。

確かに、人が落下したり薬缶から水が飛び出すカットでも、５０wで撮影したらピタッと止まっていた。

もッと速い動きの扇風機を被写体にしてストロボでと撮ってみましょう。扇風機をフルパワーにして回転を目いっぱい速くして撮りました。だから普通こんなスピードの被写体はないでしょう。相当なスピードですから。ゴルフのフルスイングなどあたりではないか。

１６００αのフルチャージ

扇風機の羽根は速いですからーブレています。

メーカーは１／４００と言っていますが、１／２００くらいじゃないですか？人の動きぐらいだったら、たいていは止まりますが、、、。ゴルフのスイングのゴルフクラブの先端は速いから、フルチャージでは止まらないと思います。

では出力を５０wにします。

メーカーの話しでは１／５０００ですが、写した感じでは１／１０００あたりかな。

フォトナでは高速閃光用に、フリーズ・フラッシュというジェネとストロボヘッドの間に入れて使う機材を用意しています。

中間に入れて閃光の後ろををカットするので、閃光の尾が引きずらないということだそうです。

１／１３０００から１／１０００の間でコントロールできます。プロ１０も同じですが高速閃光を求めたら、光量はすごく落ちます。プロのＷeｂを読んだら、一枚の写真を撮るのに１０台も使っていた。高速閃光を求めると、１台１台が小さな出力なので、絵を撮ろうとしたら台数が必要になります。そこをケチって１台で高速閃光の絵は撮れないということです。高速閃光の写真はお金がかかるのです。

それはフォトナのフリーズ・フラッシュでも同じで、閃光スピードを速くしたら、光量は相当落ちます。だからフォトナでも高速閃光の時は台数が必要になります。

ただ、今はデジタルカメラなので、ＩＳＯ感度をグーンと上げてＩＳＯ１００００ぐらいで撮ればよい。

セレクト１＝１／１３０００は

扇風機の羽根は速いけどホボ止まっています。

セレクト２＝１／５５００は

セレクト９＝１／１０００は

これではフォトナ１６００αの５０wと同じですね。

でも、１６００α５０wでだいたいの人の動きは止まります。

風船が破裂するようなもの、粉が飛び散るような撮影には、もっと速い閃光スピードが欲しくなります。

カメラに直接付けるクリップオン・ストロボではどうでしょう。

クリップオンは閃光時間が短いので知られています。

ニコンのSB-８０DXでは

最小では

かなり閃光時間が短い！

フリーズ・フラッシュの１／１３０００よりも止まっているかんじです。

最大では

いったいなんだーて位ブレました。

クリップオンでも最大発光ではブレまくり。

いずれ人物の実写テストが必要ですね。

スタジオオン

東京都新宿区北新宿１−３０−２８

０３−３３６３−００７７

マルチＬＥＤ

アイランプの代わりになるＬＥＤを探していました。

５０ｗのサンウエイのマルチＬＥＤがありました。

大きさが合いランプと同じくらいですが、ダイキャストなので重たい。

使い勝手が良さそうで、早速テスト撮影です。

色温度が６５００°Kだったので、アンバーを入れて５２００°Kに調節しています。

丈夫なダイキャスト製で乱暴に扱っても壊れません。

アイランプはすぐに割れるし、短時間で劣化するし、よいＬＥＤはないかと探し回ったら、これを見つけました。

ただし、フリッカーフリーじゃないので、スチールでは125以下のシャッターを切ってください。１／１２５以下のスピードではホボフリッカーは感じられなかった。

ただしＶＴＲには使えませんねーーー。

色温度調節に短冊を入れていますが、全体をカバーしたほうが良いかもしれない。

このＬＥＤ自体にダボが付いているので回転は自在です。

元々は５０wの投光器で防水仕様です。

大きさは５００wアイランプと同じぐらいですが、ダイキャストなので重さは３倍ぐらいあります。

直接スタンドに取り付けられて、振りと回転ができるのでしっかり止まっています。

ＬＥＤ５０wなのでタングステンの５００wに匹敵します。

元々そのままで６５００°Kあるので、５２００°Kまでフィルターで落とすとデーライトの補助光に使えます。

むろんＨＭＩなどと比べたら光量は少ないです。

アイランプにブルーフィルターを付けたものより、はるかに明るいです。

ブルーを付けると２段明るさが減光します。

このＬＥＤはほぼそのままの明るさを保っています。

ではテストをごらんください。

２０１８年２月１４日　ａｍ１１：１１　　スタジオオン第３st　　快晴

太陽光の直射、窓ガラス越しで５１７０°Kだった。

快晴で最高の条件です。

キレイに発色して当たり前です。

太陽光は斜め４５°から入射していています。

メーターで計ると５１７０°k。

ｉｓｏ２００で１／１２５でf２２。

影を作って、補助光にＬＥＤの有り無しを撮ってみました。

まずそのままで。

カラーチャートの前に白レンガを積み上げました。

その影の部分にＬＥＤでおこしを入れてみます。

色のバランスをみてください。

１／１２５ではフリッカーはほとんど気になりません。

１０枚ぐらい連続して撮ったが、ほぼ揃っていました。

ＬＥＤの光量を計ると１／１２５でf１６で、太陽光直射の半分だった。

つまり、影を半段起こしということです。

ＬＥＤの光量が少ないので、５０cmまで近ずけています。

さすがに太陽は明るい！

次は完全遮光してＬＥＤだけで撮ってみます。

少しぼけた色になっているのは反射があるからでしょう。

PCやカメラ側で色温度を合わせることもお勧めします。

全体写真を撮ったのはコンパクトデジカメで、色はオートにしていま　す。

それで、発色は一眼レフよりもキレイに出ています。

LEDのくせをカメラのオートが勝手に補正していて、太陽光並みの発色になっています。

ところで太陽光の影のところの色温度はどれくらいかと計測したところ、、、晴天の陰では１１０００°Kもありました。

これはカメラのデーライト設定が５２００から６０００と考えられますので、そのまま撮影すれば真っ青になります。

影での明るさは１／３０でf５.６と １／２でした。

太陽光直射に比べると、５段と１／２の差があります。

そのまま設定をデーライトのままに撮ると、青空の影響で真青になりました！

曇天ないし影の補助光としてならば、この５０wＬＥＤの光量と色温度は有効じゃないかと思われます。

何しろＨＭＩに比べて電力消費が少ないし、軽量コンパクトです。ＬＥＤでフラットなものは色々ありますが、シンプルで丈夫そうなアイランタイプはこれしかありません。

スタジオオンでは、この５０wＬＥＤを１０００円／日でお使いできます。

２個備品であります。

スタジオオン

０３−３３６３−００７７

東京都新宿区北新宿１−３０−２８

ＬＥＤ１００ｗとＬＥＤ３０ｗを比べる、アイランプとＬＥＤを比べる

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-72fb.html

フォーカルプレン・シャッターの幕切れテスト

フォーカルプレン・シャッターは、ストロボ撮影で高速シャッターを切ると幕切れを起こします。

ストロボは閃光スピードが速いので、ストロボで撮影したらブレないが、シャッタースピードを上げていくと、シャッターの幕速が追いつかなくなって、幕切れを起こします。

キャノンの代表機種の５Dマーク２と同じくフルサイズのニコンd７００、

ＡＰＳサイズのニコンd５３００、ミラーレス・タイプのソニーα６０００の各機種です。

大型ストロボの出力を５０wと１６００wに変えてテストしました。

大型ストロボではデジタル調光（コンデンサー調光）と電圧調光の２種類がありますが、スタジオでは一般的なデジタル調光ストロボを使いました。５０wは閃光スピードが１／５０００です。１６００wは１／４５０です。その違いで幕切れの具合が微妙に違いました。

キャノン５Ｄマーク２

ストロボ・パワー５０wからです

１／１２５では

１／２５０では

少し下が切れてグラデーションがついてきました。

１／５００では

完全に幕速が追いついていません。

１／１０００では

頭の先しか写っていません。

キャノンの５Ｄマーク２では１／２５０では、１／５０００ぐらいで高速閃光するストロボだったら使えますが、光量が大きく遅い閃光スピードのストロボは１／１２５までです。

次はストロボ・パワーを１６００wに上げました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

下が切れてきました。キャノンの幕速が遅いので、後幕が閉まるタイミングが早い。

１／５００では

これでは画面上の方まで影響があります。

１／１０００では

ほぼ全面写っていない。

ストロボのパワーを１６００wフルにすると、閃光時間が長くなってカットされる面積が大きくなります。

フォトナ１６００wでは、５０wの時の閃光スピードは１／５０００とされています。１６００wの時は１／４５０と遅くなります。

ニコンＤ７００ではどうでしょうか。

Ｄ７００は幕速が早いことが特徴です。古い機種なので反対にミラーショックやシャッターショックが大きい。

ストロボ・パワーが５０wです。

１／１２５では

ニコンとキャノンの色の違いはストロボ時の色温度の設定の違いです。

１／２５０では

５０wで１／２５０では全く幕切れはない。ニコンのフルサイズ一眼レフの幕速の速さがわかります。その代わりシャッター・ショックがD７００では大きい。８００シリーズからショックは小さくなってきました。

１／５００では

さすがに幕切れが始まります。

１／１０００では

かろうじて頭だけ写っていた。

しかし、もうちょっとで１／５００に同調しそうな感じです。

ストロボ・パワーを１６００wに上げます。

１／１２５では

１２５ではどの一眼レフも同調します。

１／２５０では

かすかに下側が暗くなりました。

ストロボが１６００wフルになると、閃光時間が長くなり、閃光のピークを過ぎた裾野のあたりをカットされるからだと思います。閃光時間が長いだけ後幕が走り始める下側に影響がある。

１／５００では

画面の半分がカットされた。

１／１０００では

これじゃ、、、。

ニコンD５３００ではどうでしょう。

ＡＰＳサイズなので、フルサイズよりも幕速は遅くてすみますが、、、。

ストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

全く問題なし。

１／２５０では

絞りを変えていないはずですが、全体に落ちたのはストロボパワーのばらつきでしょう。下が少し暗くなってきました。

１／５００では

切れ方がD７００よりは大きい。

ＡＰＳサイズでフルサイズのD７００よりも切れ方が大きいのは、幕速を遅くして、しかもシャッター・ショックを少なくした為と考えられます。それでも１／２５０で同調しているのは立派です。入門機種ですがかなり使えます。

１／１０００では

もはや使用不可のう。

ストロボ・パワーを１６００wにしました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

全体に落ちています。下側が特にくらい。

１　／５００では

半分以上隠れてしまった。

１／１０００では

D７００では顔が見えていたが、それさえ切れてしまった。

D７００よりD５３００の方がイメージセンサーが小さいけど、幕速がさらに遅いということです。D５３００の良いところは、ミラーショックが小さいことで、、、幕速を遅くしてそれを可能にしているようです。

ニコンではD８００以後のカメラは、幕速がエラク早いのにかかわらず、複雑な緩衝機能を内蔵してボディーを大きくして、シャッター・ショックを小さく抑えています。だからボデーが大きく重たくなるわけです。

最後の機種は、ミラーレスのソニーα６０００です。ミラーレスカメラはレンズを外すと、ＡＰＳサイズのセンサーが見えます。だからシャッターはないのかと思ったが、よく見ると、シャッターを切ると、センサーの前で何かがバタバタと走っていた。センサーが見えるのに、機械的なシャッターが必要なんだろか？

それとも電気的なシャッターはまだないのか？？？

今注目されている、ミラーレスなので楽しみでした。

ソニーα６０００

ではストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

なんとなく上が落ちてきた感がありますが、普通では問題ないでしょう。

１／ ５００では

あらあらあら顔が切れてしまった。

ミラーレスのというより、シャッタ幕が上から落ちてくるか、下から上に上がるかの違いですが、、、このタイプでは頭や顔が切れてしまうので、救いようがない、、、。

できれば、幕切れを起こしても救済できる、キャノンやニコンのタイプの方が安全だな〜〜〜。

１／１０００では

もはや、、、どうしようにもない。

ストロボパワーを１６００wにあげました。フォーカルプレンにとって、大型ストロボのフルパワーは注意が必要です。ストロボの閃光スピードがシャッタースピードと同じぐらいになるので、上下にムラが出やすい。

１／１２５では

 

問題なし。

１／２５０では

上部がぼんやり落ちてきました。大型ストロボのフルパワーでは１／２５０はきついですね。

落ちてくるところが顔にかかるのです。他の機種ではフルパワーの時に若干落ちはあるけど、画面の下側で顔にかかるところじゃなかった。それで何とか使えそうですが、顔が落ちてはちょっと問題ある。

１／５００では

もはやダメダメですね。

１／１０００では

絶望的です。

頭や顔から切れてくるのは、ちょっとつらいなー。

以上、ストロボパワーを５０wとフルの１６００wに変えて、幕切れテストをしました。 フルム時代のハセルブラッドでも全速同調だったが、実際は低速シャッターより１／５００の方が暗くなった。大型ストロボの閃光スピードの問題でした。これがクリップオンのような小さなストロボでしたら、閃光スピードが１／１００００ぐらいになるので、全速同調するストロボでは文字通り全速域できれいに写ります。

ＡＲＲＩ ＬＥＤ Ｌ７cと１ｋｗプリモを比べる

ＡＲＲＩ　ＬＥＤ　Ｌ７c（左）は２２０ｗ

１kwプリモ（右）はスタジオ用としては最小のタングステン・スポットライトです。

灯体の大きさはＬＥＤの方が少し大きい。

色温度はデーライトに合わせていますので、１kwタングステンはアンバーがかかり、ＬＥＤはそのまま使えます。

写真ではＬＥＤの方が光量が多そうに見えますが、見た目では１kwタングステンの方が明るい。

メーターで測った実際の明るさは。

壁から灯体までが８ｍあたり。ｉｓｏ２００で１／３０

スポットでは

１kwプリモ　　f５,６　　３／１０ （３１５０k）

アリＬＥＤ　　　　　f２,８　　４／１０　（５０００k）

バラシでは

１kwプリモ　　f２,８　　４／１０

アリＬＥＤ　　　　　f２　　　　　６／１０

と１kwプリモに比べてアリＬＥＤは 約１絞り暗かった。デーライトの補助光にするならば、　反対にアリＬＥＤの方が強くなります。色温度変換フィルターをいれると２絞り分光量が減少します。

全体の照明はタングステンのアイラン５００wなので赤みがかかっています。

アリＬＥＤは光束や光量、色温度を変えられます。

アリＬＥＤの液晶表示とカラーメーターの測定では

１００００k（表示）が７２３０k（メーター読み）

５２００kが４８５０k

２８００kが２７９０k

だった。

青ぽい感じからアンバーまで変化します。光量もゼロからフルまで無段階に変えられて、全体のパワーは小さいが便利なライトです。

アリＬＥＤはスポットにすると、レンズ部が移動して大きくなります。光束の広がりをレンズを移動して調節しています。

１kwプリモはランプを内部で前後して光束を調整するので、灯体の大きさは変わりがありません。

たぶん、、、ＬＥＤの発光体の大きさが大きくて動かしにくいのだと思います。

スポットにした時のアリＬＥＤのレンズ部。

バラした時のアリＬＥＤのレンズ。

特筆すべきは２２０wで電気を消費しないのと同時に、後ろにファンがあり使っていても全く熱くならない。これがタングステンやＨＭＩだったら長時間使っていた灯体は熱くて火傷します。蛍光灯のキノフロでもとても熱くなります。それにキノフロは蛍光管が大きくて灯体が大きいので重たい。

まだＬＥＤで大きな光量な照明器具ができません。コンパクト化ができないそうです。２,５kwＨＭＩの光量をＬＥＤで作ろうとすると、１０kwＨＭＩのような巨大な大きさになって、一般的じゃないそうです。

しかし、ＬＥＤもどんどん進化しているので、いずれコンパクトで大光量なライトができるでしょう。

サイドの操作盤で、色温度が表示されます。

無段階で色温度と光量が変えられます。

このジャックが何と連結できるかわかりません。パソコンと連動するのか？

コンセントが家庭でも使われている平行ジャックで、２２０wは電気容量を気にしなくて使えます。

２０１７年９月１８日　ＡＲＲＩ２００wＨＭＩとデドライト４００wＨＭＩを比べる

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/rds-830b.html

ＨＭＩと１kwプリモを比べていますので、今回の記事と合わせて読むと光量の違いがわかります。２２０wＬＥＤは４００wＨＭＩの１／４ぐらいか？？？

アリ１２００ｗ、デドライト４００ｗ、RDS１ｋｗを比べる

ワット数の違うＨＭＩと同じぐらいのタングステン機器を比べてみました。

ＲＤＳ１ｋｗとアリ１２００ｗは古くからあり安定しています。

3台とも集光しています。ＩＳＯ２００、１／１２５

右　４００wデドライト

集光　　f４　　　　　５１８０k

散光　　ｆ２コンマ２　　　　　５２４０k

中　１２００wアリ

集光　　f５,６　　   ６５３０k

散光　　f２,８　　　　　　　 ５８８０k

左　１kwプリモ

集光　　f２,８コンマ６　    ３１５０k

散光　　f１,４コンマ７　　   ３２２０k

デドライト本体

先球を付ると

集光　f２コンマ４　　　　　　　５０９０k

散光　ｆ２コンマ１　　　　　　　５０７０k

先玉をつけた状態では集光しても散光しても明るさに変わりがない。

サイズはワット数に比例しています。

デドライトは羽が複雑ですが使いにくいとの話があった。

デドライトのアームも独特ですがデリケートかもしれない。

ＨＭＩはタングステンの３倍ぐらいの明るさ（効率）があります。

ＬＥＤはさらにタングステンの１０倍の明るさ（効率）があります。

デドライトの先玉は、効果がある優れものなのだけどバランスが悪い。見た目にも重量的にもだ。これがドイツ製なのか？

照明機材は一般家庭で使うものじゃないので、よく考えられていないものをたまに見かけます。それは国産やドイツ、スイス製に限らずです。

ZYｌｉｇｈｔ、ウシオライティング

ウシオライティングの営業さんがスタジオにいらっしゃいました。

ＬＥＤの薄型スポットライトを持ってきて見せてくれました。

スポットライトにしてはコンパクトで軽量です。面白いのが蛇腹がゴムで伸び縮みするところ。

直径は２ｋｗプリモぐらいの直径がありますが、縮めたところは、厚み１５ｃｍぐらいになる。

ＨＭＩのバラストのような器具が付属でありますが、それとてＨＭＩの１／５ぐらいです。

だから、ＬＥＤスポットとバラストと併せて、コンンパクトなアタッシュケースに入ります。

後ろに蛇腹を伸び縮みさせるノブがあります。

前枠にはバーンドアーがつけられます。

この薄さは素晴らしい。

ＬＥＤ２００ｗはタングステン２ｋｗと同等の明るさです。

色調は青緑だった。

注目の定状光のスポットライトです。

ＨＭＩにとってかわられる可能性を感じました！

むろんハロゲンやタングステンは、その前に無くなるでしょう。

メーカーのホームページは

https://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=&sku=1203322&gclid=CLTxr9_notICFYGXvAod0NkARw&is=REG&c3api=0272%2C160828855388&A=details&Q=

テストしただけなのでＯＮの備品ではありません。

ＬＥＤの進歩、色は

このＬＥＤは照明用というよりテーブルを明るくするための地明かりにつかっています。

３年ほど前に購入した角形１００ｗＬＥＤと、最近購入した丸形３０ｗＬＥＤとの明るさをテストしました。

ＬＥＤ１００ｗはタングステンの１ｋｗに近い光量と聞いていました。すると３０ｗLEDは３００ｗのタングステンなのだが。

大きさ重さともにだいぶ違います。

３０ｗＬＥＤはコンパクトで軽いので取り付けが簡単。

１００ｗＬＥＤは大きく重たく点灯すると熱くなります。ＬＥＤとてタングステンよりは熱を発しないが、後ろに放熱板があるように熱くなります。

その点、３０ｗタイプはワット数が小さいだけ発熱量が小さい。

１００ｗタイプは四角くレフレクターが浅いので広角タイプでしょう。それにしては点光源です。３０ｗタイプは丸く光源の前に乳白板がついています。形はスポットですがその板で

光を散らしているようだ。

点灯しました。

３０ｗは丸くてコンパクトで固定しやすい。

しかも見た目に明るさに差がない、、、。

どうかしら？

２個とも点灯しています。

中心の照度は同程度ですが色が違います。

肉眼では１００ｗが青くて、３０ｗは黄色が入り緑っぽい発色です。

ではひとつづつ点灯します。

１００ｗは真青な発色で、ｉｓｏ２００　１／６０　でＦ２＋０．４（壁から１５０ｃｍ）。

２灯点灯時より色を見たかったので絞っています。

カメラ側で色補正をすると、白黒にしか見えなくなります。ニュートラルな発色なので当たり前です。

３０ｗはグリーンがかかります。

ｉｓｏ２００　１／６０　でＦ２＋０．３（壁から１５０ｃｍ）。

中心の明るさはメーターで測定して、たったの０,１の違い、見た目でほぼ同じ。

光の拡散は１５０ｗのほうが３０ｗより広い。中心は同じぐらいですが拡散が違うので、総光量は１００ｗが３０ｗの２倍くらいはある。それにしてもワット数の差の３倍以上は違いません。

３０ｗを使ってみると、ＬＥＤの進歩を感じます。今までのＬＥＤは電気は食わないが、理論値までの光量が出ていなかったと思われます。

それとも１００ｗが３年で劣化して暗くなったのか？ＬＥＤも劣化があると聞いていますので、実際に使用してみないとわからないことだらけです。

３０ｗのほうも色補正して撮影します。

カメラ側の色補正を加えると、ほぼ白黒にしか見えません。

この３０ｗＬＥＤは優れものですねーーー。

ＬＥＤは進歩し続けていて、実際の光量が上がってきて、色も良くなってきている感があります。

３０ｗタイプだと１万円強と以前より安くなっています。

３０ｗは郊外の大きな生活雑貨、資材店にありました。ＬＥＤがこれだけ小さくなると、いろいろ使えます。３０ｗＬＥＤをいくつか持っていれば、アイランプでやっていたことが全部できます。大きさがアイランプ５００ｗと同じぐらいで、明るさもワット数がたったの３０ｗでタングステンの５００ｗ相当です。ワット数が小さいので、長時間でも暑くならない！

５００wアイランプと丸型３０wＬＥＤを比べました。カメラの色はデーライトに合わせています。壁から２m離れています。

まずアイランプ

色はタングステンそのものです。中心の明るさは１／３０、f４、４だった。

次は３０wＬＥＤ

色はグリーンがかかりますが、デーライトの補助にそのまま使えそうです。タングステンや普通の蛍光灯より演色性が良い、中心の明るさは１／３０、f２、８コンマ１だった。

中心は５００wアイランプより１絞りちょっと暗いけど、照射範囲が広いので総光量ははそれほど変わらない。アイランにはゲージが付いているので集光しているのだろう。ＬＥＤの色が意外に良くなってきています。

２０１４年８月１４日　ＬＥＤ，ストロボ、タングステンの演色性の違い

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-057a.html

２９１５年１２月２０日　モノブロックタイプＬＥＤのテスト

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/nice-led-1500b-.html

エリンクローム１０００

エリンクローム１０００

数字の１０００のとおり１０００wまでの強力なモノブロック・ストロボです。

当社スタッフが使っています。

１０００wだけの大きさがあります。

これは標準リフレクターですが、リフレクターの種類が多い。

取っ手があって持ちやすそうです。

１／３２まで落とせます。

汎用品で簡単ボックスライトのLastliteです。

オクタライトの新型です。

丸レフのようにグルットねじってコンパクトに収納します。

持ち運びに小さくなって、使うときにはビヨーンと大きくなります。

丸レフと同じようにねじって畳んであります。

これは丸じゃなく変形楕円形です。

組み立て中です。

ものの３０秒で組み立てられました。

使用時にはこんな形になります。

丸レフが４枚集合して立体になった感じかな。

インナーは銀になっていて反射率が高そうです。

表面に紗のようなデフューズをつけました。

ダイレクトで使えばオパライトのような効果があり、デフューズを付ければボックスライトになります。

エリンクローム１０００の生光です。

意外に光のムラがなくきれいに回っています。

オクタライトに入れると、だいぶ光の照度が落ちます。

エリンクロームでは連続発行ができます。

そのほかにも先幕同調や後幕同調など機能が満載です。

最初に連続発光。

１秒間に何回発光かを調節できます。

次は先幕発光

最初に発光してもシャーターは開いています。

次は後幕発光です。

いろんなシーンで使えます。

ストロボに同封されている、リモート発光調節器です。

リモートでパワーを調節できます。

プロフォトやブロン、国産ストロボでも同様のアクセサリーがありますが、このエリンクロームにはデフォでリモート発光調節器が付いてきます。

このようなパーツが安くできるようになったのでしょう。

クロマキー用テープ

クロマキー用のパンチカーペットに合うテープを探しました。

同じ販売店でパンチカーペットを調達しても、同じ色のテープはありませんでした。

同じ色で揃えて欲しいものです。

いろは一番右の緑のガムテープが近いがテカリがあります。

順光で使ったときはいいけど、逆が入ったらおしまい。

左の３本のテープは特注品で無光沢です。

スタジオオンでは彩度の高い右から２番目のテープを置いておきます。

このテープは高価なので１mあたり２００円です。

スタジオオンでは白黒ガムテープやパーマセルは通常使用では無料ですが、１本まるまる使うようなときは料金が発生します。

Ｄ７００でiso１００００超えでお祭りをスナップ

デジタルカメラを今まで使ってきて、ＡPSサイズで超高感度で使うとがっかりするような画質だった。夜祭（王子の狐の行列）を撮る機会があって、ちょっと古いけどフルサイズで高感度特性の良好なのニコンＤ７００を使ってみました。

都内北区の王子駅近くを除夜の鐘でスタートする狐の行列です。

王子神社の狐の行列は、昔から広重の画などで有名だった。

カゴに乗ったお狐様が装束を整えて、装束稲荷から王子稲荷へ参拝したという。

装束稲荷から王子稲荷までの１kmぐらいを行列して練り歩きます。

ＵＲＬは

http://kitsune.tokyo-oji.jp/

大晦日の夜はＪＲも私鉄も地下鉄も終夜運転しているからこうつうは確保できます。

王子駅を降りて行列の出発点の装束稲荷までも、外人さんがやたらと多かった。

大きな狐火のお祭りになりました。

狐の行列には一般の人も参加できます。

狐メイクをするか狐面をかぶるか、どちらかが必要です。

それと和装がデフォです。

こちらは子狐さんたちで、市女傘など本格的じゃありませんか。

そうこうするうちに１２時の除夜の鐘とともに爆竹が鳴らされて、行列がスタート。

大きな狐面は重たそうです。

狐の大将格でしょう。

いろいろ出し物がありました。

和装の白人狐さんは、オペラで人気だった「キャット」に似ていました。

外人さんが多く楽しんでいるお祭りです。

和狐さんの後ろ姿、うなじがとても綺麗だった。

D７００はISO10000以上に感度を上げて撮影しました。画素数を増やしてシャープさを求める機種ではなく、むしろ画素数を抑えて高感度特性を良好に保ったスポーツ向きの機種です。

２８mmー８０mmの明るいレンズを使用です。

ストロボを使わなかったので暗がりのお祭りの感じは出ていました。

ROWで撮影で色が綺麗に出ていたのにはびっくり。

もっとも、最新のD５や１Dだったら、もっと鮮やかに写るのでしょう。