回線をバージョンアップ

昨年はルーターを変えてWｉＦｉのスピードアップを図りましたが、今回は回線のバージョンアップです。

回線はヒカリ１ギガにアップしましたが実際は１５０Mbpsあたりです。

測定によって違いがありますが、最大でアップロード２９０、ダウンロード１７０と出ました。

十分に使えると思うが、一番大事なのは安定性です。

アップロードは３倍、ダウンロードもそれなりに速くなった。

ただし回線スピードは、回線業者さんの状況次第なので保証できるものではありません。

公称ヒカリ１ギガでも近隣でその回線を使う方が多いと、スピードは遅くなりアップロード３５なんて時もあります。

NUROヒカリ２ギガも導入しましたが別料金になります。NURO光は基本的に速くスピードのばらつきは同じようにありますが、止まってしまうほど遅くはないと言うことです。

ルーターを変えた

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同時録音の反響音を抑える

白ホリスタジオは普通は反響がありますが、左右上後ろに布を垂らして反響音を押さえてみました。

スタジオオン１stは地下なので外音は入りにくいが、そのままでは反響音が気になります。

今回はカメラにガンマイクとをつけるという、いちばん簡単な録音で、その反面色々な音を拾いやすい録音方法です。

１st（幅８m・引き１２m・高さ６m）のスタジオでテスト。

最初は何も対策なしで反響音があります。次は左右白布で囲い天井にも紗幕を張りました。最後は左右黒布で天井に紗幕張りです。白布と黒布では生地の厚みが違うので効果に差がありました。

 ２st（幅６m・引き８m・高さ６m）のスタジオでテスト。

 最初は何も対策なしで反響音があります。次は左右白布で囲い天井には紗幕を貼っています。

２０１５年　１stで当社涼子師匠の外郎売りで、反響音を抑えるテストをしました。 

２０２０年８月　WiFi機器をスピードアップ

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ＴＯＳＨＩＢＡ ＵＮＩーＳＯＬ（大光量ＬＥＤ）

東芝ライテックからハンデイーな大光量ＬＥＤライトが発売されました。

ＴＯＳＨＩＢＡ　ＵＮＩーＳＯＬでＨＭＩ５７５と同等の明るさがありました。

ＬＥＤなので消費電力が２１０ｗと家庭用コンセントでも使えます。

ＬＥＤが普及してきて、大光量が簡単に手に入るようになってきた。

ＨＭＩは明るいけど、重たく熱を持つので扱いが難しい。

その点でＬＥＤは今までの照明器具の常識を覆してくれます。

ＬＥＤはＨＭＩほど熱くならないというだけで、それなりの熱さにはなります。

だけど２１０ｗは放熱フィンだけで冷却できるので、ファンがなく無音なのが良い。

細かい仕様はさておいて、スタジオで明るさを測定しましたら、しっかりＨＭＩ５７５の明るさを出していた。

タングステンで言えば２ｋｗ相当になります。

軽量シンプルなのでロケ用に便利かと思います。

今までは６５０wの３灯セットがあったが、それよりは大きいが、、、ＨＭＩ５７５の３灯セットがコンパクトに、しかも電源の心配なしに使えそうです。

タングステンのボーダーライトのような形と大きさです。

ボーダーライトは５００ｗぐらいなので、大きさ形は似ていますが、４倍の明るさがあります。

ＬＥＤ素子が直径５ｃｍぐらいあります。

灯体の操作は明るさの調節の部だけ。

ノブが小さすぎるのが残念。

人間工学以前の問題です。

灯体とバラスト（電源部）は別体です。

一体型と別体型は一長一短あり、どちらが使いやすいとは言えません。

ロケでは一体型がよく、スタジオで使うときは別体型が使いやすいし、、、なんとも考えてしまうところです。

ＬＥＤ素子が肝心なんです。

ワット数が小さいのでフィンだけで冷却できます。

ＬＥＤも使っていると、実際手で触れないほど熱くなります。

蛍光灯だって熱くなるのと同じです。

ＵＮＩーＳＯＬを点灯しました。

灯体の前につける器具でフラットとスポットを切り替えます。

多分これはスポット状態でしょう。

タングステンの２ｋｗプリモをつけて見ましょう。

ＨＭＩ５７５＝タングステンの２ｋｗプリモに匹敵する明るさが、２１０ｗでえられるのは魅力ですね。

２ｋｗプリモはバラしているようで均一な明るさです。

１ｋｗプリモはバラしましたが、明るさが中抜けしています。

３枚の写真は同じ露光で撮っていますので、明るさは正確に比例しています。

灯体の前に厚みの違う筒があって、スポットとフラッド、外して使うと広角になります。リフレクターの長め、短め、無しで調節します。

リフレクターが長い

計った数値は先程と同じで

中心　　f4コンマ9

周辺      f4コンマ1

短めのリフレクター

中心　　f2,8

周辺     f2コンマ8

リフレクター無し

中心　　f2

周辺     f1.4コンマ8

トレーシングペーパー４５ｇと５５ｇの違い

トレーシングペーパー２２００ｍｍ幅の物が４５ｇ（㎡あたり）が５５ｇになると聞いて、その差１０ｇですが差があるかどうかテストしました。

１１００ｍｍ幅、１８００ｍｍ幅は４５gのままです。

テストは２kwプリモスポットの前に２枚のトレーシングペーパーを垂らしています。

透過光を直接みて、次に透過光の照射範囲を見てみます。

トレーシングペーパーを右から見て、左が４５gのトレーシングペーパー、右が５５gのトレーシングペーパーです。

透過光を直接見ると下のようです。

プリモは全バラです。

スポットにすると差がわかりにくい。

センターが微妙ですが、右５５gトレーシングペーパーの方がグラデーションがなだらかです。

左４５gトレーシングペーパーは中心と周辺部の落ち方が急です。

たった１０gの差ですが、写しこんだ時の滑らかさは５５gの方がなだらかです。

全バラ状態ではこちらから見ると差がないのは当然でしょう。

次に透過光の照射はどんな感じでバラけるかを見ました。

まず昔からの４５gのほうは。

次は５５g。

２kwプリモ自体に個体差があり明るさに差があります。

それを考慮するとバックの明るさが広範囲に広がるのが５５gの方のようです。

５５gはトレーシングペーパーですが触った感触がユポなどのプラスチックペーパーに近い。ほんの２０％分厚くなっただけど紙からプラスチックのような感じになりました。

気になるのが写しこんだ時のトレーシングペーパーの地です。

最初が４５g

５５g

同じようです。

プラスチック・ペーパーのユポなどでは、このようなザラザラ感はありません。

金属やガラスなどに写し込む時はユポのようなプラスチックを使ってください。

トレーシングペーパーとユポの違い

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Ｌｉｔｅｐａｎｅｌｓ、ＬＥＤライト

ＬＥＤライトはフラットなものは使える製品が出てきました。

スポットライトでは１kwあたりではあるけど、２kwに匹敵する製品がまだない。

ＬＥＤライトのフラットの中ではＬｉｔｅｐａｎｅｌｓが一番スタジオ向けかもしれません。

カメラ屋さんで売られているＬＥＤフラットはスタジオ使用では弱すぎます。

５０cm角です。

光量調節と色温度調節ができます。

薄いが昔のタングステン機器のように雑には扱えません。

プラスチックだし発光部が表面にあるのでぶつけやすい。

専用ボックスがあります。

元々ＬＥＤは拡散しないので、この状態で使うことは少ないだろう。

前面にデフューザーをつけるだろう。

ストロボ用ボックスに比べると製品になっていない感じがする。

ＬＥＤの表面。

上が色温度調節ノブ、下がパワー調節ノブ。

デジタルじゃないので暗いところでは見づらかった。

液晶にしてくれ！

１kwタングステン・スクープとＬｉｔｅｐａｎｅｌｓを実際に点灯して比べましょう。

最初にＬｉｔｅｐａｎｅｌｓ、中心がF4コンマ３、８０cm周辺がF2,8コンマ９。

フラットパネルですがフラットではありません。

ＬＥＤの特性でかなりスポット的です。

タングステンの１kwスクープライト、中心がF2,8コンマ９、８０cm周辺がF２、８コンマ７。

周辺の落ち方がおだやかです。

総光量は１kwタングステンの方が大きそうです。

専用ボックスをつけると、さらに集光性が強くなる。

と言っても、スポットタイプでは光量が弱い。

だが、ＶＴＲでもスチール撮影でも、デジタルになって光量が少なくて済むようになりました。

それで、なんとか使えるという感じかな。

Ｌｉｔｅｐａｎｅｌｓよりアリのパネルの方がごっついけど使いやすくて光量があるようです。

要望にあったＬＥＤ照明器具はこれからなのか？

ストロボの閃光スピードは

どなたかから「ストロボ撮影で人がブレてしまった」というお話を聞いたので、さっそくテストしました。

人がジャンプするようなストロボ撮影では、今までブレた事がなかったか。だからお話を聞いてアレーと思ったものです。

そう言えば厳密な閃光テストをした事がなかった。

メーカー（フォトナ）の話しでは、１６００αではフル発光で１／４００ぐらいから、５０wまで落とすと１／５０００あたりまでになる。

確かに、人が落下したり薬缶から水が飛び出すカットでも、５０wで撮影したらピタッと止まっていた。

もッと速い動きの扇風機を被写体にしてストロボでと撮ってみましょう。扇風機をフルパワーにして回転を目いっぱい速くして撮りました。だから普通こんなスピードの被写体はないでしょう。相当なスピードですから。ゴルフのフルスイングなどあたりではないか。

１６００αのフルチャージ

扇風機の羽根は速いですからーブレています。

メーカーは１／４００と言っていますが、１／２００くらいじゃないですか？人の動きぐらいだったら、たいていは止まりますが、、、。ゴルフのスイングのゴルフクラブの先端は速いから、フルチャージでは止まらないと思います。

では出力を５０wにします。

メーカーの話しでは１／５０００ですが、写した感じでは１／１０００あたりかな。

フォトナでは高速閃光用に、フリーズ・フラッシュというジェネとストロボヘッドの間に入れて使う機材を用意しています。

中間に入れて閃光の後ろををカットするので、閃光の尾が引きずらないということだそうです。

１／１３０００から１／１０００の間でコントロールできます。プロ１０も同じですが高速閃光を求めたら、光量はすごく落ちます。プロのＷeｂを読んだら、一枚の写真を撮るのに１０台も使っていた。高速閃光を求めると、１台１台が小さな出力なので、絵を撮ろうとしたら台数が必要になります。そこをケチって１台で高速閃光の絵は撮れないということです。高速閃光の写真はお金がかかるのです。

それはフォトナのフリーズ・フラッシュでも同じで、閃光スピードを速くしたら、光量は相当落ちます。だからフォトナでも高速閃光の時は台数が必要になります。

ただ、今はデジタルカメラなので、ＩＳＯ感度をグーンと上げてＩＳＯ１００００ぐらいで撮ればよい。

セレクト１＝１／１３０００は

扇風機の羽根は速いけどホボ止まっています。

セレクト２＝１／５５００は

セレクト９＝１／１０００は

これではフォトナ１６００αの５０wと同じですね。

でも、１６００α５０wでだいたいの人の動きは止まります。

風船が破裂するようなもの、粉が飛び散るような撮影には、もっと速い閃光スピードが欲しくなります。

カメラに直接付けるクリップオン・ストロボではどうでしょう。

クリップオンは閃光時間が短いので知られています。

ニコンのSB-８０DXでは

最小では

かなり閃光時間が短い！

フリーズ・フラッシュの１／１３０００よりも止まっているかんじです。

最大では

いったいなんだーて位ブレました。

クリップオンでも最大発光ではブレまくり。

いずれ人物の実写テストが必要ですね。

スタジオオン

東京都新宿区北新宿１−３０−２８

０３−３３６３−００７７

マルチＬＥＤ

アイランプの代わりになるＬＥＤを探していました。

５０ｗのサンウエイのマルチＬＥＤがありました。

大きさが合いランプと同じくらいですが、ダイキャストなので重たい。

使い勝手が良さそうで、早速テスト撮影です。

色温度が６５００°Kだったので、アンバーを入れて５２００°Kに調節しています。

丈夫なダイキャスト製で乱暴に扱っても壊れません。

アイランプはすぐに割れるし、短時間で劣化するし、よいＬＥＤはないかと探し回ったら、これを見つけました。

ただし、フリッカーフリーじゃないので、スチールでは125以下のシャッターを切ってください。１／１２５以下のスピードではホボフリッカーは感じられなかった。

ただしＶＴＲには使えませんねーーー。

色温度調節に短冊を入れていますが、全体をカバーしたほうが良いかもしれない。

このＬＥＤ自体にダボが付いているので回転は自在です。

元々は５０wの投光器で防水仕様です。

大きさは５００wアイランプと同じぐらいですが、ダイキャストなので重さは３倍ぐらいあります。

直接スタンドに取り付けられて、振りと回転ができるのでしっかり止まっています。

ＬＥＤ５０wなのでタングステンの５００wに匹敵します。

元々そのままで６５００°Kあるので、５２００°Kまでフィルターで落とすとデーライトの補助光に使えます。

むろんＨＭＩなどと比べたら光量は少ないです。

アイランプにブルーフィルターを付けたものより、はるかに明るいです。

ブルーを付けると２段明るさが減光します。

このＬＥＤはほぼそのままの明るさを保っています。

ではテストをごらんください。

２０１８年２月１４日　ａｍ１１：１１　　スタジオオン第３st　　快晴

太陽光の直射、窓ガラス越しで５１７０°Kだった。

快晴で最高の条件です。

キレイに発色して当たり前です。

太陽光は斜め４５°から入射していています。

メーターで計ると５１７０°k。

ｉｓｏ２００で１／１２５でf２２。

影を作って、補助光にＬＥＤの有り無しを撮ってみました。

まずそのままで。

カラーチャートの前に白レンガを積み上げました。

その影の部分にＬＥＤでおこしを入れてみます。

色のバランスをみてください。

１／１２５ではフリッカーはほとんど気になりません。

１０枚ぐらい連続して撮ったが、ほぼ揃っていました。

ＬＥＤの光量を計ると１／１２５でf１６で、太陽光直射の半分だった。

つまり、影を半段起こしということです。

ＬＥＤの光量が少ないので、５０cmまで近ずけています。

さすがに太陽は明るい！

次は完全遮光してＬＥＤだけで撮ってみます。

少しぼけた色になっているのは反射があるからでしょう。

PCやカメラ側で色温度を合わせることもお勧めします。

全体写真を撮ったのはコンパクトデジカメで、色はオートにしていま　す。

それで、発色は一眼レフよりもキレイに出ています。

LEDのくせをカメラのオートが勝手に補正していて、太陽光並みの発色になっています。

ところで太陽光の影のところの色温度はどれくらいかと計測したところ、、、晴天の陰では１１０００°Kもありました。

これはカメラのデーライト設定が５２００から６０００と考えられますので、そのまま撮影すれば真っ青になります。

影での明るさは１／３０でf５.６と １／２でした。

太陽光直射に比べると、５段と１／２の差があります。

そのまま設定をデーライトのままに撮ると、青空の影響で真青になりました！

曇天ないし影の補助光としてならば、この５０wＬＥＤの光量と色温度は有効じゃないかと思われます。

何しろＨＭＩに比べて電力消費が少ないし、軽量コンパクトです。ＬＥＤでフラットなものは色々ありますが、シンプルで丈夫そうなアイランタイプはこれしかありません。

スタジオオンでは、この５０wＬＥＤを１０００円／日でお使いできます。

２個備品であります。

スタジオオン

０３−３３６３−００７７

東京都新宿区北新宿１−３０−２８

ＬＥＤ１００ｗとＬＥＤ３０ｗを比べる、アイランプとＬＥＤを比べる

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フォーカルプレン・シャッターの幕切れテスト

フォーカルプレン・シャッターは、ストロボ撮影で高速シャッターを切ると幕切れを起こします。

ストロボは閃光スピードが速いので、ストロボで撮影したらブレないが、シャッタースピードを上げていくと、シャッターの幕速が追いつかなくなって、幕切れを起こします。

キャノンの代表機種の５Dマーク２と同じくフルサイズのニコンd７００、

ＡＰＳサイズのニコンd５３００、ミラーレス・タイプのソニーα６０００の各機種です。

大型ストロボの出力を５０wと１６００wに変えてテストしました。

大型ストロボではデジタル調光（コンデンサー調光）と電圧調光の２種類がありますが、スタジオでは一般的なデジタル調光ストロボを使いました。５０wは閃光スピードが１／５０００です。１６００wは１／４５０です。その違いで幕切れの具合が微妙に違いました。

キャノン５Ｄマーク２

ストロボ・パワー５０wからです

１／１２５では

１／２５０では

少し下が切れてグラデーションがついてきました。

１／５００では

完全に幕速が追いついていません。

１／１０００では

頭の先しか写っていません。

キャノンの５Ｄマーク２では１／２５０では、１／５０００ぐらいで高速閃光するストロボだったら使えますが、光量が大きく遅い閃光スピードのストロボは１／１２５までです。

次はストロボ・パワーを１６００wに上げました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

下が切れてきました。キャノンの幕速が遅いので、後幕が閉まるタイミングが早い。

１／５００では

これでは画面上の方まで影響があります。

１／１０００では

ほぼ全面写っていない。

ストロボのパワーを１６００wフルにすると、閃光時間が長くなってカットされる面積が大きくなります。

フォトナ１６００wでは、５０wの時の閃光スピードは１／５０００とされています。１６００wの時は１／４５０と遅くなります。

ニコンＤ７００ではどうでしょうか。

Ｄ７００は幕速が早いことが特徴です。古い機種なので反対にミラーショックやシャッターショックが大きい。

ストロボ・パワーが５０wです。

１／１２５では

ニコンとキャノンの色の違いはストロボ時の色温度の設定の違いです。

１／２５０では

５０wで１／２５０では全く幕切れはない。ニコンのフルサイズ一眼レフの幕速の速さがわかります。その代わりシャッター・ショックがD７００では大きい。８００シリーズからショックは小さくなってきました。

１／５００では

さすがに幕切れが始まります。

１／１０００では

かろうじて頭だけ写っていた。

しかし、もうちょっとで１／５００に同調しそうな感じです。

ストロボ・パワーを１６００wに上げます。

１／１２５では

１２５ではどの一眼レフも同調します。

１／２５０では

かすかに下側が暗くなりました。

ストロボが１６００wフルになると、閃光時間が長くなり、閃光のピークを過ぎた裾野のあたりをカットされるからだと思います。閃光時間が長いだけ後幕が走り始める下側に影響がある。

１／５００では

画面の半分がカットされた。

１／１０００では

これじゃ、、、。

ニコンD５３００ではどうでしょう。

ＡＰＳサイズなので、フルサイズよりも幕速は遅くてすみますが、、、。

ストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

全く問題なし。

１／２５０では

絞りを変えていないはずですが、全体に落ちたのはストロボパワーのばらつきでしょう。下が少し暗くなってきました。

１／５００では

切れ方がD７００よりは大きい。

ＡＰＳサイズでフルサイズのD７００よりも切れ方が大きいのは、幕速を遅くして、しかもシャッター・ショックを少なくした為と考えられます。それでも１／２５０で同調しているのは立派です。入門機種ですがかなり使えます。

１／１０００では

もはや使用不可のう。

ストロボ・パワーを１６００wにしました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

全体に落ちています。下側が特にくらい。

１　／５００では

半分以上隠れてしまった。

１／１０００では

D７００では顔が見えていたが、それさえ切れてしまった。

D７００よりD５３００の方がイメージセンサーが小さいけど、幕速がさらに遅いということです。D５３００の良いところは、ミラーショックが小さいことで、、、幕速を遅くしてそれを可能にしているようです。

ニコンではD８００以後のカメラは、幕速がエラク早いのにかかわらず、複雑な緩衝機能を内蔵してボディーを大きくして、シャッター・ショックを小さく抑えています。だからボデーが大きく重たくなるわけです。

最後の機種は、ミラーレスのソニーα６０００です。ミラーレスカメラはレンズを外すと、ＡＰＳサイズのセンサーが見えます。だからシャッターはないのかと思ったが、よく見ると、シャッターを切ると、センサーの前で何かがバタバタと走っていた。センサーが見えるのに、機械的なシャッターが必要なんだろか？

それとも電気的なシャッターはまだないのか？？？

今注目されている、ミラーレスなので楽しみでした。

ソニーα６０００

ではストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

なんとなく上が落ちてきた感がありますが、普通では問題ないでしょう。

１／ ５００では

あらあらあら顔が切れてしまった。

ミラーレスのというより、シャッタ幕が上から落ちてくるか、下から上に上がるかの違いですが、、、このタイプでは頭や顔が切れてしまうので、救いようがない、、、。

できれば、幕切れを起こしても救済できる、キャノンやニコンのタイプの方が安全だな〜〜〜。

１／１０００では

もはや、、、どうしようにもない。

ストロボパワーを１６００wにあげました。フォーカルプレンにとって、大型ストロボのフルパワーは注意が必要です。ストロボの閃光スピードがシャッタースピードと同じぐらいになるので、上下にムラが出やすい。

１／１２５では

 

問題なし。

１／２５０では

上部がぼんやり落ちてきました。大型ストロボのフルパワーでは１／２５０はきついですね。

落ちてくるところが顔にかかるのです。他の機種ではフルパワーの時に若干落ちはあるけど、画面の下側で顔にかかるところじゃなかった。それで何とか使えそうですが、顔が落ちてはちょっと問題ある。

１／５００では

もはやダメダメですね。

１／１０００では

絶望的です。

頭や顔から切れてくるのは、ちょっとつらいなー。

以上、ストロボパワーを５０wとフルの１６００wに変えて、幕切れテストをしました。 フルム時代のハセルブラッドでも全速同調だったが、実際は低速シャッターより１／５００の方が暗くなった。大型ストロボの閃光スピードの問題でした。これがクリップオンのような小さなストロボでしたら、閃光スピードが１／１００００ぐらいになるので、全速同調するストロボでは文字通り全速域できれいに写ります。

ＡＲＲＩ ＬＥＤ Ｌ７cと１ｋｗプリモを比べる

ＡＲＲＩ　ＬＥＤ　Ｌ７c（左）は２２０ｗ

１kwプリモ（右）はスタジオ用としては最小のタングステン・スポットライトです。

灯体の大きさはＬＥＤの方が少し大きい。

色温度はデーライトに合わせていますので、１kwタングステンはアンバーがかかり、ＬＥＤはそのまま使えます。

写真ではＬＥＤの方が光量が多そうに見えますが、見た目では１kwタングステンの方が明るい。

メーターで測った実際の明るさは。

壁から灯体までが８ｍあたり。ｉｓｏ２００で１／３０

スポットでは

１kwプリモ　　f５,６　　３／１０ （３１５０k）

アリＬＥＤ　　　　　f２,８　　４／１０　（５０００k）

バラシでは

１kwプリモ　　f２,８　　４／１０

アリＬＥＤ　　　　　f２　　　　　６／１０

と１kwプリモに比べてアリＬＥＤは 約１絞り暗かった。デーライトの補助光にするならば、　反対にアリＬＥＤの方が強くなります。色温度変換フィルターをいれると２絞り分光量が減少します。

全体の照明はタングステンのアイラン５００wなので赤みがかかっています。

アリＬＥＤは光束や光量、色温度を変えられます。

アリＬＥＤの液晶表示とカラーメーターの測定では

１００００k（表示）が７２３０k（メーター読み）

５２００kが４８５０k

２８００kが２７９０k

だった。

青ぽい感じからアンバーまで変化します。光量もゼロからフルまで無段階に変えられて、全体のパワーは小さいが便利なライトです。

アリＬＥＤはスポットにすると、レンズ部が移動して大きくなります。光束の広がりをレンズを移動して調節しています。

１kwプリモはランプを内部で前後して光束を調整するので、灯体の大きさは変わりがありません。

たぶん、、、ＬＥＤの発光体の大きさが大きくて動かしにくいのだと思います。

スポットにした時のアリＬＥＤのレンズ部。

バラした時のアリＬＥＤのレンズ。

特筆すべきは２２０wで電気を消費しないのと同時に、後ろにファンがあり使っていても全く熱くならない。これがタングステンやＨＭＩだったら長時間使っていた灯体は熱くて火傷します。蛍光灯のキノフロでもとても熱くなります。それにキノフロは蛍光管が大きくて灯体が大きいので重たい。

まだＬＥＤで大きな光量な照明器具ができません。コンパクト化ができないそうです。２,５kwＨＭＩの光量をＬＥＤで作ろうとすると、１０kwＨＭＩのような巨大な大きさになって、一般的じゃないそうです。

しかし、ＬＥＤもどんどん進化しているので、いずれコンパクトで大光量なライトができるでしょう。

サイドの操作盤で、色温度が表示されます。

無段階で色温度と光量が変えられます。

このジャックが何と連結できるかわかりません。パソコンと連動するのか？

コンセントが家庭でも使われている平行ジャックで、２２０wは電気容量を気にしなくて使えます。

２０１７年９月１８日　ＡＲＲＩ２００wＨＭＩとデドライト４００wＨＭＩを比べる

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/rds-830b.html

ＨＭＩと１kwプリモを比べていますので、今回の記事と合わせて読むと光量の違いがわかります。２２０wＬＥＤは４００wＨＭＩの１／４ぐらいか？？？

アリ１２００ｗ、デドライト４００ｗ、RDS１ｋｗを比べる

ワット数の違うＨＭＩと同じぐらいのタングステン機器を比べてみました。

ＲＤＳ１ｋｗとアリ１２００ｗは古くからあり安定しています。

3台とも集光しています。ＩＳＯ２００、１／１２５

右　４００wデドライト

集光　　f４　　　　　５１８０k

散光　　ｆ２コンマ２　　　　　５２４０k

中　１２００wアリ

集光　　f５,６　　   ６５３０k

散光　　f２,８　　　　　　　 ５８８０k

左　１kwプリモ

集光　　f２,８コンマ６　    ３１５０k

散光　　f１,４コンマ７　　   ３２２０k

デドライト本体

先球を付ると

集光　f２コンマ４　　　　　　　５０９０k

散光　ｆ２コンマ１　　　　　　　５０７０k

先玉をつけた状態では集光しても散光しても明るさに変わりがない。

サイズはワット数に比例しています。

デドライトは羽が複雑ですが使いにくいとの話があった。

デドライトのアームも独特ですがデリケートかもしれない。

ＨＭＩはタングステンの３倍ぐらいの明るさ（効率）があります。

ＬＥＤはさらにタングステンの１０倍の明るさ（効率）があります。

デドライトの先玉は、効果がある優れものなのだけどバランスが悪い。見た目にも重量的にもだ。これがドイツ製なのか？

照明機材は一般家庭で使うものじゃないので、よく考えられていないものをたまに見かけます。それは国産やドイツ、スイス製に限らずです。