マルチＬＥＤ

アイランプの代わりになるＬＥＤを探していました。

５０ｗのサンウエイのマルチＬＥＤがありました。

大きさが合いランプと同じくらいですが、ダイキャストなので重たい。

使い勝手が良さそうで、早速テスト撮影です。

色温度が６５００°Kだったので、アンバーを入れて５２００°Kに調節しています。

丈夫なダイキャスト製で乱暴に扱っても壊れません。

アイランプはすぐに割れるし、短時間で劣化するし、よいＬＥＤはないかと探し回ったら、これを見つけました。

ただし、フリッカーフリーじゃないので、スチールでは125以下のシャッターを切ってください。１／１２５以下のスピードではホボフリッカーは感じられなかった。

ただしＶＴＲには使えませんねーーー。

色温度調節に短冊を入れていますが、全体をカバーしたほうが良いかもしれない。

このＬＥＤ自体にダボが付いているので回転は自在です。

元々は５０wの投光器で防水仕様です。

大きさは５００wアイランプと同じぐらいですが、ダイキャストなので重さは３倍ぐらいあります。

直接スタンドに取り付けられて、振りと回転ができるのでしっかり止まっています。

ＬＥＤ５０wなのでタングステンの５００wに匹敵します。

元々そのままで６５００°Kあるので、５２００°Kまでフィルターで落とすとデーライトの補助光に使えます。

むろんＨＭＩなどと比べたら光量は少ないです。

アイランプにブルーフィルターを付けたものより、はるかに明るいです。

ブルーを付けると２段明るさが減光します。

このＬＥＤはほぼそのままの明るさを保っています。

ではテストをごらんください。

２０１８年２月１４日　ａｍ１１：１１　　スタジオオン第３st　　快晴

太陽光の直射、窓ガラス越しで５１７０°Kだった。

快晴で最高の条件です。

キレイに発色して当たり前です。

太陽光は斜め４５°から入射していています。

メーターで計ると５１７０°k。

ｉｓｏ２００で１／１２５でf２２。

影を作って、補助光にＬＥＤの有り無しを撮ってみました。

まずそのままで。

カラーチャートの前に白レンガを積み上げました。

その影の部分にＬＥＤでおこしを入れてみます。

色のバランスをみてください。

１／１２５ではフリッカーはほとんど気になりません。

１０枚ぐらい連続して撮ったが、ほぼ揃っていました。

ＬＥＤの光量を計ると１／１２５でf１６で、太陽光直射の半分だった。

つまり、影を半段起こしということです。

ＬＥＤの光量が少ないので、５０cmまで近ずけています。

さすがに太陽は明るい！

次は完全遮光してＬＥＤだけで撮ってみます。

少しぼけた色になっているのは反射があるからでしょう。

PCやカメラ側で色温度を合わせることもお勧めします。

全体写真を撮ったのはコンパクトデジカメで、色はオートにしていま　す。

それで、発色は一眼レフよりもキレイに出ています。

LEDのくせをカメラのオートが勝手に補正していて、太陽光並みの発色になっています。

ところで太陽光の影のところの色温度はどれくらいかと計測したところ、、、晴天の陰では１１０００°Kもありました。

これはカメラのデーライト設定が５２００から６０００と考えられますので、そのまま撮影すれば真っ青になります。

影での明るさは１／３０でf５.６と １／２でした。

太陽光直射に比べると、５段と１／２の差があります。

そのまま設定をデーライトのままに撮ると、青空の影響で真青になりました！

曇天ないし影の補助光としてならば、この５０wＬＥＤの光量と色温度は有効じゃないかと思われます。

何しろＨＭＩに比べて電力消費が少ないし、軽量コンパクトです。ＬＥＤでフラットなものは色々ありますが、シンプルで丈夫そうなアイランタイプはこれしかありません。

スタジオオンでは、この５０wＬＥＤを１０００円／日でお使いできます。

２個備品であります。

スタジオオン

０３−３３６３−００７７

東京都新宿区北新宿１−３０−２８

ＬＥＤ１００ｗとＬＥＤ３０ｗを比べる、アイランプとＬＥＤを比べる

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/post-72fb.html

フォーカルプレン・シャッターの幕切れテスト

フォーカルプレン・シャッターは、ストロボ撮影で高速シャッターを切ると幕切れを起こします。

ストロボは閃光スピードが速いので、ストロボで撮影したらブレないが、シャッタースピードを上げていくと、シャッターの幕速が追いつかなくなって、幕切れを起こします。

キャノンの代表機種の５Dマーク２と同じくフルサイズのニコンd７００、

ＡＰＳサイズのニコンd５３００、ミラーレス・タイプのソニーα６０００の各機種です。

大型ストロボの出力を５０wと１６００wに変えてテストしました。

大型ストロボではデジタル調光（コンデンサー調光）と電圧調光の２種類がありますが、スタジオでは一般的なデジタル調光ストロボを使いました。５０wは閃光スピードが１／５０００です。１６００wは１／４５０です。その違いで幕切れの具合が微妙に違いました。

キャノン５Ｄマーク２

ストロボ・パワー５０wからです

１／１２５では

１／２５０では

少し下が切れてグラデーションがついてきました。

１／５００では

完全に幕速が追いついていません。

１／１０００では

頭の先しか写っていません。

キャノンの５Ｄマーク２では１／２５０では、１／５０００ぐらいで高速閃光するストロボだったら使えますが、光量が大きく遅い閃光スピードのストロボは１／１２５までです。

次はストロボ・パワーを１６００wに上げました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

下が切れてきました。キャノンの幕速が遅いので、後幕が閉まるタイミングが早い。

１／５００では

これでは画面上の方まで影響があります。

１／１０００では

ほぼ全面写っていない。

ストロボのパワーを１６００wフルにすると、閃光時間が長くなってカットされる面積が大きくなります。

フォトナ１６００wでは、５０wの時の閃光スピードは１／５０００とされています。１６００wの時は１／４５０と遅くなります。

ニコンＤ７００ではどうでしょうか。

Ｄ７００は幕速が早いことが特徴です。古い機種なので反対にミラーショックやシャッターショックが大きい。

ストロボ・パワーが５０wです。

１／１２５では

ニコンとキャノンの色の違いはストロボ時の色温度の設定の違いです。

１／２５０では

５０wで１／２５０では全く幕切れはない。ニコンのフルサイズ一眼レフの幕速の速さがわかります。その代わりシャッター・ショックがD７００では大きい。８００シリーズからショックは小さくなってきました。

１／５００では

さすがに幕切れが始まります。

１／１０００では

かろうじて頭だけ写っていた。

しかし、もうちょっとで１／５００に同調しそうな感じです。

ストロボ・パワーを１６００wに上げます。

１／１２５では

１２５ではどの一眼レフも同調します。

１／２５０では

かすかに下側が暗くなりました。

ストロボが１６００wフルになると、閃光時間が長くなり、閃光のピークを過ぎた裾野のあたりをカットされるからだと思います。閃光時間が長いだけ後幕が走り始める下側に影響がある。

１／５００では

画面の半分がカットされた。

１／１０００では

これじゃ、、、。

ニコンD５３００ではどうでしょう。

ＡＰＳサイズなので、フルサイズよりも幕速は遅くてすみますが、、、。

ストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

全く問題なし。

１／２５０では

絞りを変えていないはずですが、全体に落ちたのはストロボパワーのばらつきでしょう。下が少し暗くなってきました。

１／５００では

切れ方がD７００よりは大きい。

ＡＰＳサイズでフルサイズのD７００よりも切れ方が大きいのは、幕速を遅くして、しかもシャッター・ショックを少なくした為と考えられます。それでも１／２５０で同調しているのは立派です。入門機種ですがかなり使えます。

１／１０００では

もはや使用不可のう。

ストロボ・パワーを１６００wにしました。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

全体に落ちています。下側が特にくらい。

１　／５００では

半分以上隠れてしまった。

１／１０００では

D７００では顔が見えていたが、それさえ切れてしまった。

D７００よりD５３００の方がイメージセンサーが小さいけど、幕速がさらに遅いということです。D５３００の良いところは、ミラーショックが小さいことで、、、幕速を遅くしてそれを可能にしているようです。

ニコンではD８００以後のカメラは、幕速がエラク早いのにかかわらず、複雑な緩衝機能を内蔵してボディーを大きくして、シャッター・ショックを小さく抑えています。だからボデーが大きく重たくなるわけです。

最後の機種は、ミラーレスのソニーα６０００です。ミラーレスカメラはレンズを外すと、ＡＰＳサイズのセンサーが見えます。だからシャッターはないのかと思ったが、よく見ると、シャッターを切ると、センサーの前で何かがバタバタと走っていた。センサーが見えるのに、機械的なシャッターが必要なんだろか？

それとも電気的なシャッターはまだないのか？？？

今注目されている、ミラーレスなので楽しみでした。

ソニーα６０００

ではストロボパワーを５０wから始めます。

１／１２５では

問題なし。

１／２５０では

なんとなく上が落ちてきた感がありますが、普通では問題ないでしょう。

１／ ５００では

あらあらあら顔が切れてしまった。

ミラーレスのというより、シャッタ幕が上から落ちてくるか、下から上に上がるかの違いですが、、、このタイプでは頭や顔が切れてしまうので、救いようがない、、、。

できれば、幕切れを起こしても救済できる、キャノンやニコンのタイプの方が安全だな〜〜〜。

１／１０００では

もはや、、、どうしようにもない。

ストロボパワーを１６００wにあげました。フォーカルプレンにとって、大型ストロボのフルパワーは注意が必要です。ストロボの閃光スピードがシャッタースピードと同じぐらいになるので、上下にムラが出やすい。

１／１２５では

 

問題なし。

１／２５０では

上部がぼんやり落ちてきました。大型ストロボのフルパワーでは１／２５０はきついですね。

落ちてくるところが顔にかかるのです。他の機種ではフルパワーの時に若干落ちはあるけど、画面の下側で顔にかかるところじゃなかった。それで何とか使えそうですが、顔が落ちてはちょっと問題ある。

１／５００では

もはやダメダメですね。

１／１０００では

絶望的です。

頭や顔から切れてくるのは、ちょっとつらいなー。

以上、ストロボパワーを５０wとフルの１６００wに変えて、幕切れテストをしました。 フルム時代のハセルブラッドでも全速同調だったが、実際は低速シャッターより１／５００の方が暗くなった。大型ストロボの閃光スピードの問題でした。これがクリップオンのような小さなストロボでしたら、閃光スピードが１／１００００ぐらいになるので、全速同調するストロボでは文字通り全速域できれいに写ります。

ＡＲＲＩ ＬＥＤ Ｌ７cと１ｋｗプリモを比べる

ＡＲＲＩ　ＬＥＤ　Ｌ７c（左）は２２０ｗ

１kwプリモ（右）はスタジオ用としては最小のタングステン・スポットライトです。

灯体の大きさはＬＥＤの方が少し大きい。

色温度はデーライトに合わせていますので、１kwタングステンはアンバーがかかり、ＬＥＤはそのまま使えます。

写真ではＬＥＤの方が光量が多そうに見えますが、見た目では１kwタングステンの方が明るい。

メーターで測った実際の明るさは。

壁から灯体までが８ｍあたり。ｉｓｏ２００で１／３０

スポットでは

１kwプリモ　　f５,６　　３／１０ （３１５０k）

アリＬＥＤ　　　　　f２,８　　４／１０　（５０００k）

バラシでは

１kwプリモ　　f２,８　　４／１０

アリＬＥＤ　　　　　f２　　　　　６／１０

と１kwプリモに比べてアリＬＥＤは 約１絞り暗かった。デーライトの補助光にするならば、　反対にアリＬＥＤの方が強くなります。色温度変換フィルターをいれると２絞り分光量が減少します。

全体の照明はタングステンのアイラン５００wなので赤みがかかっています。

アリＬＥＤは光束や光量、色温度を変えられます。

アリＬＥＤの液晶表示とカラーメーターの測定では

１００００k（表示）が７２３０k（メーター読み）

５２００kが４８５０k

２８００kが２７９０k

だった。

青ぽい感じからアンバーまで変化します。光量もゼロからフルまで無段階に変えられて、全体のパワーは小さいが便利なライトです。

アリＬＥＤはスポットにすると、レンズ部が移動して大きくなります。光束の広がりをレンズを移動して調節しています。

１kwプリモはランプを内部で前後して光束を調整するので、灯体の大きさは変わりがありません。

たぶん、、、ＬＥＤの発光体の大きさが大きくて動かしにくいのだと思います。

スポットにした時のアリＬＥＤのレンズ部。

バラした時のアリＬＥＤのレンズ。

特筆すべきは２２０wで電気を消費しないのと同時に、後ろにファンがあり使っていても全く熱くならない。これがタングステンやＨＭＩだったら長時間使っていた灯体は熱くて火傷します。蛍光灯のキノフロでもとても熱くなります。それにキノフロは蛍光管が大きくて灯体が大きいので重たい。

まだＬＥＤで大きな光量な照明器具ができません。コンパクト化ができないそうです。２,５kwＨＭＩの光量をＬＥＤで作ろうとすると、１０kwＨＭＩのような巨大な大きさになって、一般的じゃないそうです。

しかし、ＬＥＤもどんどん進化しているので、いずれコンパクトで大光量なライトができるでしょう。

サイドの操作盤で、色温度が表示されます。

無段階で色温度と光量が変えられます。

このジャックが何と連結できるかわかりません。パソコンと連動するのか？

コンセントが家庭でも使われている平行ジャックで、２２０wは電気容量を気にしなくて使えます。

２０１７年９月１８日　ＡＲＲＩ２００wＨＭＩとデドライト４００wＨＭＩを比べる

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/rds-830b.html

ＨＭＩと１kwプリモを比べていますので、今回の記事と合わせて読むと光量の違いがわかります。２２０wＬＥＤは４００wＨＭＩの１／４ぐらいか？？？

アリ１２００ｗ、デドライト４００ｗ、RDS１ｋｗを比べる

ワット数の違うＨＭＩと同じぐらいのタングステン機器を比べてみました。

ＲＤＳ１ｋｗとアリ１２００ｗは古くからあり安定しています。

3台とも集光しています。ＩＳＯ２００、１／１２５

右　４００wデドライト

集光　　f４　　　　　５１８０k

散光　　ｆ２コンマ２　　　　　５２４０k

中　１２００wアリ

集光　　f５,６　　   ６５３０k

散光　　f２,８　　　　　　　 ５８８０k

左　１kwプリモ

集光　　f２,８コンマ６　    ３１５０k

散光　　f１,４コンマ７　　   ３２２０k

デドライト本体

先球を付ると

集光　f２コンマ４　　　　　　　５０９０k

散光　ｆ２コンマ１　　　　　　　５０７０k

先玉をつけた状態では集光しても散光しても明るさに変わりがない。

サイズはワット数に比例しています。

デドライトは羽が複雑ですが使いにくいとの話があった。

デドライトのアームも独特ですがデリケートかもしれない。

ＨＭＩはタングステンの３倍ぐらいの明るさ（効率）があります。

ＬＥＤはさらにタングステンの１０倍の明るさ（効率）があります。

デドライトの先玉は、効果がある優れものなのだけどバランスが悪い。見た目にも重量的にもだ。これがドイツ製なのか？

照明機材は一般家庭で使うものじゃないので、よく考えられていないものをたまに見かけます。それは国産やドイツ、スイス製に限らずです。

ZYｌｉｇｈｔ、ウシオライティング

ウシオライティングの営業さんがスタジオにいらっしゃいました。

ＬＥＤの薄型スポットライトを持ってきて見せてくれました。

スポットライトにしてはコンパクトで軽量です。面白いのが蛇腹がゴムで伸び縮みするところ。

直径は２ｋｗプリモぐらいの直径がありますが、縮めたところは、厚み１５ｃｍぐらいになる。

ＨＭＩのバラストのような器具が付属でありますが、それとてＨＭＩの１／５ぐらいです。

だから、ＬＥＤスポットとバラストと併せて、コンンパクトなアタッシュケースに入ります。

後ろに蛇腹を伸び縮みさせるノブがあります。

前枠にはバーンドアーがつけられます。

この薄さは素晴らしい。

ＬＥＤ２００ｗはタングステン２ｋｗと同等の明るさです。

色調は青緑だった。

注目の定状光のスポットライトです。

ＨＭＩにとってかわられる可能性を感じました！

むろんハロゲンやタングステンは、その前に無くなるでしょう。

メーカーのホームページは

https://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=&sku=1203322&gclid=CLTxr9_notICFYGXvAod0NkARw&is=REG&c3api=0272%2C160828855388&A=details&Q=

テストしただけなのでＯＮの備品ではありません。

ＬＥＤの進歩、色は

このＬＥＤは照明用というよりテーブルを明るくするための地明かりにつかっています。

３年ほど前に購入した角形１００ｗＬＥＤと、最近購入した丸形３０ｗＬＥＤとの明るさをテストしました。

ＬＥＤ１００ｗはタングステンの１ｋｗに近い光量と聞いていました。すると３０ｗLEDは３００ｗのタングステンなのだが。

大きさ重さともにだいぶ違います。

３０ｗＬＥＤはコンパクトで軽いので取り付けが簡単。

１００ｗＬＥＤは大きく重たく点灯すると熱くなります。ＬＥＤとてタングステンよりは熱を発しないが、後ろに放熱板があるように熱くなります。

その点、３０ｗタイプはワット数が小さいだけ発熱量が小さい。

１００ｗタイプは四角くレフレクターが浅いので広角タイプでしょう。それにしては点光源です。３０ｗタイプは丸く光源の前に乳白板がついています。形はスポットですがその板で

光を散らしているようだ。

点灯しました。

３０ｗは丸くてコンパクトで固定しやすい。

しかも見た目に明るさに差がない、、、。

どうかしら？

２個とも点灯しています。

中心の照度は同程度ですが色が違います。

肉眼では１００ｗが青くて、３０ｗは黄色が入り緑っぽい発色です。

ではひとつづつ点灯します。

１００ｗは真青な発色で、ｉｓｏ２００　１／６０　でＦ２＋０．４（壁から１５０ｃｍ）。

２灯点灯時より色を見たかったので絞っています。

カメラ側で色補正をすると、白黒にしか見えなくなります。ニュートラルな発色なので当たり前です。

３０ｗはグリーンがかかります。

ｉｓｏ２００　１／６０　でＦ２＋０．３（壁から１５０ｃｍ）。

中心の明るさはメーターで測定して、たったの０,１の違い、見た目でほぼ同じ。

光の拡散は１５０ｗのほうが３０ｗより広い。中心は同じぐらいですが拡散が違うので、総光量は１００ｗが３０ｗの２倍くらいはある。それにしてもワット数の差の３倍以上は違いません。

３０ｗを使ってみると、ＬＥＤの進歩を感じます。今までのＬＥＤは電気は食わないが、理論値までの光量が出ていなかったと思われます。

それとも１００ｗが３年で劣化して暗くなったのか？ＬＥＤも劣化があると聞いていますので、実際に使用してみないとわからないことだらけです。

３０ｗのほうも色補正して撮影します。

カメラ側の色補正を加えると、ほぼ白黒にしか見えません。

この３０ｗＬＥＤは優れものですねーーー。

ＬＥＤは進歩し続けていて、実際の光量が上がってきて、色も良くなってきている感があります。

３０ｗタイプだと１万円強と以前より安くなっています。

３０ｗは郊外の大きな生活雑貨、資材店にありました。ＬＥＤがこれだけ小さくなると、いろいろ使えます。３０ｗＬＥＤをいくつか持っていれば、アイランプでやっていたことが全部できます。大きさがアイランプ５００ｗと同じぐらいで、明るさもワット数がたったの３０ｗでタングステンの５００ｗ相当です。ワット数が小さいので、長時間でも暑くならない！

５００wアイランプと丸型３０wＬＥＤを比べました。カメラの色はデーライトに合わせています。壁から２m離れています。

まずアイランプ

色はタングステンそのものです。中心の明るさは１／３０、f４、４だった。

次は３０wＬＥＤ

色はグリーンがかかりますが、デーライトの補助にそのまま使えそうです。タングステンや普通の蛍光灯より演色性が良い、中心の明るさは１／３０、f２、８コンマ１だった。

中心は５００wアイランプより１絞りちょっと暗いけど、照射範囲が広いので総光量ははそれほど変わらない。アイランにはゲージが付いているので集光しているのだろう。ＬＥＤの色が意外に良くなってきています。

２０１４年８月１４日　ＬＥＤ，ストロボ、タングステンの演色性の違い

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-057a.html

２９１５年１２月２０日　モノブロックタイプＬＥＤのテスト

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/nice-led-1500b-.html

エリンクローム１０００

エリンクローム１０００

数字の１０００のとおり１０００wまでの強力なモノブロック・ストロボです。

当社スタッフが使っています。

１０００wだけの大きさがあります。

これは標準リフレクターですが、リフレクターの種類が多い。

取っ手があって持ちやすそうです。

１／３２まで落とせます。

汎用品で簡単ボックスライトのLastliteです。

オクタライトの新型です。

丸レフのようにグルットねじってコンパクトに収納します。

持ち運びに小さくなって、使うときにはビヨーンと大きくなります。

丸レフと同じようにねじって畳んであります。

これは丸じゃなく変形楕円形です。

組み立て中です。

ものの３０秒で組み立てられました。

使用時にはこんな形になります。

丸レフが４枚集合して立体になった感じかな。

インナーは銀になっていて反射率が高そうです。

表面に紗のようなデフューズをつけました。

ダイレクトで使えばオパライトのような効果があり、デフューズを付ければボックスライトになります。

エリンクローム１０００の生光です。

意外に光のムラがなくきれいに回っています。

オクタライトに入れると、だいぶ光の照度が落ちます。

エリンクロームでは連続発行ができます。

そのほかにも先幕同調や後幕同調など機能が満載です。

最初に連続発光。

１秒間に何回発光かを調節できます。

次は先幕発光

最初に発光してもシャーターは開いています。

次は後幕発光です。

いろんなシーンで使えます。

ストロボに同封されている、リモート発光調節器です。

リモートでパワーを調節できます。

プロフォトやブロン、国産ストロボでも同様のアクセサリーがありますが、このエリンクロームにはデフォでリモート発光調節器が付いてきます。

このようなパーツが安くできるようになったのでしょう。

クロマキー用テープ

クロマキー用のパンチカーペットに合うテープを探しました。

同じ販売店でパンチカーペットを調達しても、同じ色のテープはありませんでした。

同じ色で揃えて欲しいものです。

いろは一番右の緑のガムテープが近いがテカリがあります。

順光で使ったときはいいけど、逆が入ったらおしまい。

左の３本のテープは特注品で無光沢です。

スタジオオンでは彩度の高い右から２番目のテープを置いておきます。

このテープは高価なので１mあたり２００円です。

スタジオオンでは白黒ガムテープやパーマセルは通常使用では無料ですが、１本まるまる使うようなときは料金が発生します。

Ｄ７００でiso１００００超えでお祭りをスナップ

デジタルカメラを今まで使ってきて、ＡPSサイズで超高感度で使うとがっかりするような画質だった。夜祭（王子の狐の行列）を撮る機会があって、ちょっと古いけどフルサイズで高感度特性の良好なのニコンＤ７００を使ってみました。

都内北区の王子駅近くを除夜の鐘でスタートする狐の行列です。

王子神社の狐の行列は、昔から広重の画などで有名だった。

カゴに乗ったお狐様が装束を整えて、装束稲荷から王子稲荷へ参拝したという。

装束稲荷から王子稲荷までの１kmぐらいを行列して練り歩きます。

ＵＲＬは

http://kitsune.tokyo-oji.jp/

大晦日の夜はＪＲも私鉄も地下鉄も終夜運転しているからこうつうは確保できます。

王子駅を降りて行列の出発点の装束稲荷までも、外人さんがやたらと多かった。

大きな狐火のお祭りになりました。

狐の行列には一般の人も参加できます。

狐メイクをするか狐面をかぶるか、どちらかが必要です。

それと和装がデフォです。

こちらは子狐さんたちで、市女傘など本格的じゃありませんか。

そうこうするうちに１２時の除夜の鐘とともに爆竹が鳴らされて、行列がスタート。

大きな狐面は重たそうです。

狐の大将格でしょう。

いろいろ出し物がありました。

和装の白人狐さんは、オペラで人気だった「キャット」に似ていました。

外人さんが多く楽しんでいるお祭りです。

和狐さんの後ろ姿、うなじがとても綺麗だった。

D７００はISO10000以上に感度を上げて撮影しました。画素数を増やしてシャープさを求める機種ではなく、むしろ画素数を抑えて高感度特性を良好に保ったスポーツ向きの機種です。

２８mmー８０mmの明るいレンズを使用です。

ストロボを使わなかったので暗がりのお祭りの感じは出ていました。

ROWで撮影で色が綺麗に出ていたのにはびっくり。

もっとも、最新のD５や１Dだったら、もっと鮮やかに写るのでしょう。

モトラをテスト撮影

モトラという珍しいバイクが近くにあったのでテスト撮影です。ライティングの勉強会で大きめの物撮りです。

モトラの寸法は。

長さ１５０cm　✖️　幅７０cm　✖️　高さ（シート）７５cm（ミラー）１２０cm

シート幅２３cm

キャリア長さ　２３cm（前）　３５cm（後）

タイヤ　５．４−１０

登坂力２３°（傾斜角度）

最初にシルエットから。

物を見たときに、形、色、テクスチュアー、細部の造形などが視覚情報として目にインプットされます。

その中で物を判断（認識）する最初の情報が形だと言われています。

ではモトラは知っている方が少ないと思われますので、シルエットでお見せします。

ジャーン

そのセットは

板に黒のペーパーを張りさいころで撮影台を造りました。両サイドに大きな黒布をたらしました。トップはスカイを３台並べ正面からピンスポットでＭＯＴＯＲＡの文字を明るくした。

モトラを斜め前から、七三の構えです。

黒で全体をしめてタッチを強く入れています。

カメラは左手にあります。

まだ右手からのトレぺたらしのメインライトは入っていません。左手からのタイヤを狙ったライトも入っていません。これから２灯入れます。

もっと正面に回り込みました。ライトは七三と同じです。カメラが動いただけです。

メインライトのトレぺは２２００ｍｍ幅あり２ｍ５０ｃｍの高さからたらしています。全体にコントラストを上げるため手前に黒を敷きこんでいます。

黒を敷きこんでいますが、面が暗くつぶれるので、おさえはレフ版をカメラ後ろに２枚立てて、スポットをレフ版にバウンスしています。

左手のデフューズしている枠にはスポットで軽くタイヤに当てています。

床を白バックにすると柔らかなライティングになります。

レンズによる違いを見てみましょう。ライティングは３枚とも一緒です。

最初は８５ｍｍのやや長めのレンズで。パースがなくなるので、ゆがみもなく安定した写真になりました。

全体が白で囲われたので細部までよく見えます。

カタログなどでは、もっと長いレンズで撮られることが多い。するとバイクでも広いスタジオが必要になります。

次のレンズは３５ｍｍです。

広角レンズなのでパースが付きます。ものの形がパースによってわからなくなってきます。ちょっとコミカルな感じです。

２０ｍｍワイドレンズでは。

いいのか悪いのか好き嫌いが出てきます。これじゃわからないよーという方と、このほうがパンチがあるよーという方に分かれます。それとバックの処理がワイドレンズでは難しくなります。平面的に白く飛ばすにはバックにも、それなりのライトが必要になります。

モトラを１８０度回転してバックから３５ｍｍレンズで撮りました。

レンズが違うとタイヤに当てているタッチライトを微妙に移動しています。レンズを変えるとライトとモトラ、カメラの位置関係が変わります。

３５ｍｍレンズで撮っているときの配置図です。

白バックで白抜きのライティングはこれで完成形で、あとはカメラを高くしただけです。

ちょっと俯瞰気味から撮りました。

モトラの全体像が分かりやすく見えます。

真横から撮りましたが、ワイドレンズなので前輪の荷台が曲がって見えます。前の荷台は若干上を向いて横から見ると車体から曲がったように見えます。これが長いレンズを使うと、曲がって見えるのではなく上を向いているのがわかります。ものの形を正確に見せたいときは長いレンズが良いようです。

モトラは前後に大きな荷台があります。

もしかして、モトラの最初の目的は軍用バイクだったのかしら？

フロントキャリアーは車体に固定されていて、ハンドルや前輪だけじゃなく、車体全体に負荷がかかります。

後輪上の荷台も大きい。

この大きさならば新聞配達でも楽勝で使えます。

足つき性もよくギア比が低いので山道でもへいっちゃら。

メーターやらハンドル回り操作などが、まったくこのサイズの他機種とは違う。

リアショックのスプリング強度を、上の赤いレバーをぐるぐる回して変化させます。

一体全体、ホンダは何を考えていたのだろう？？

おそらくサブ変速機、切り替えレバーですね。

ローとハイがある。

これは持ち主じゃなきゃわからない切り替えノブ。

なんでしょか？？？

モトラはパイプフレームで、エンジンはつりさげ型。

エンジン前の穴の開いたプレートはスタンドが取り付けられている。重心の関係でスタンドがずいぶん前なのだ。

変わったバイクで、有効に使われるところが限られている。

モトラはモンキーやダックスなどの派生版かと思われがちだが、そうとう造りこまれているので全く発想が違うバイクのようだ。私はモトラはその頃はやっていた東映映画の化け物昆虫シリーズのモスラの派生版かと思っていた。東映映画を見て日本映画も地に落ちたと感じたものです。任侠伝や番外地シリーズはかっこいいけど、子供向けの化け物昆虫は子供ながらに「馬鹿にするな」と憤りを感じました。だからモトラがホンダから出てきたときは、お前も恥ずかしい昆虫シリーズに成り下がったかとがっかりしたものです。ところが、今回初めてモトラの語源を聞いてびっくりしたしだい。

ユーザーの声（by　Utoo）

1982年に発売を開始したホンダのモトラ。名前のモトラとはMortorcycle Truckの略称であり、その名の通り低い車体にワイドなタイヤ、大型キャリアの装備などアウトドアに適したようなバイクだ。

　３速ロータリー式のトランスミッションにはSuperLowに切り替えるレバー式の副変速機を搭載。最大約23度の傾斜を走ることができる。発売当初は16万円と49ccにしては高めの価格から人気がでず、生産終了後に人気が急上昇したが現存している台数の不足から現在は中古でなかなかの値段で市場にでてくる状態だ。

　49cc,スーパーカブ系横型短気筒エンジンを搭載。１速の走り出しはすこぶる遅いが、3速に入ってからの加速は早い印象。

　初めてモトラを見たのはインターネットでなんとなくバイクの画像を見ていた時です。『なんて無骨なバイクなんだ』と最初に思い、そのワイルドな外観とミリタリーをイメージした濃い緑のフレームのボディに一目惚れしていました。いつか乗ってみたいと感じながらも値段をみて足踏みをしていました。高い、、、とにかく値段が高いです。しかし強烈な憧れから購入を決意、どうせ買うならとかなり状態のいいモトラを手に入れました。

　バッテリーが6ボルトと小さく(現在はだいたい12ボルト)古いので一週間も乗らないとエンジンが回りにくくなるので始動に苦労することがたまにキズですが。ワイルドな外観と反面なかなか走り姿が可愛いバイクです。 

ONから近い、北柏木公園でモトラを撮影しました。

ワイドレンズ１８mmとテレレンズ１３５mmで撮り比べです。

この公園にはウッドデッキがあります。

北柏木公園はウッドデッキの他に広々とした中庭、キャッチボールネット、細長い水辺があります。

北柏木公園の詳細は

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2015/05/post-7390.html

スタジオオン

東京都新宿区北新宿１－３０－２８

０３－３３６３－００７７

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